Вегетативное размножение лиственных кустарников в закрытом грунте.

Одним из направлений в Питомнике Вашутино является размножение лиственных кустарников зеленым черенкованием. Отопление теплиц зимой позволяет организовать наиболее продолжительный период вегетативного размножения растений. С декабря по февраль, для хвойных деревьев и кустарников, и с марта по сентябрь для лиственных кустарников.Питомник выполняет не менее 3-4 оборотов лиственных кустарников и 2-х оборотов хвойных растений с одной площади разводочной теплицы в год.

Производство укорененных черенков начинается с маточных насаждений. Летом черенки заготавливаем с маточных растений, выращенных в открытом грунте, весной и осенью черенки нарезаем с растений, высаженных в контейнер Р9 и размещенных в теплицах. Такая схема позволяет продлить время использования побегов молодых растений в фазе интенсивного роста. Это обеспечивает наилучшую приживаемость.

Для заготовки зеленых черенков в закрытом грунте применяем машину Matsuzaki. Ее же используем для формирования «правильного черенка» о котором расскажем далее.

Подкормка маточных растений в открытом и закрытом грунте отличается от подкормки растений, выращиваемых в Питомнике на реализацию.

Маточные растения в открытом грунте подкармливается в апреле, мае азофоской 16:16:16 из расчета 1 т/га, в июне акварин №5 - №6, в августе используем монофосфат калия для подготовки растений к зиме.

Подкормку растений в Р9 проводим по схеме:

В субстрат для посадки черенков в Р9 добавляем Осмокот 5-6 мес 2 гр на контейнер. После посадки проливаем трихоцином из расчета 20-30 гр/1м3 грунта. В дальнейшем проводим внекорневые подкормки чередуя: турмакс 25гр + эпин 2 мл на 10 л воды, и акварин №5-6 10-15 гр + циркон 1 мл/10 л воды. Корневые подкормки, в течении сезона, проводим после анализа грунта, нутрисолом или акварином, в агусте – монофосфатом калия.

Для маточных растений необходимо уменьшить количество вносимого азота.

Избыток азота приводит к быстрому делению клеток, поэтому:

-вытягиваются побеги

-удлиняются междоузлия

-истончается стебель.

Происходит дисбаланс в росте побегов и корней: корневая система растет медленнее побегов. Ослабляется способность к укоренению.

Питомник проводит зеленое черенкование с марта по первую декаду сентября. В теплицах зеленые черенки нарезаем март-апрель-май и первая декада сентября. Из открытого грунта черенки заготавливаются с июня по август.

Нарезка и посадка стеблевых черенков в кассеты проходит в помещении с контролем климата и устройством зоны для черенкования. Ключевые моменты организации рабочего места:

- рассеянный свет,

-температура в помещении не выше +20…+24 градусов,

-отсутствие сквозняков,

-повышенная влажность,

-комфорт работы сотрудников.

При резке черенков нижний срез выполняется на полсантиметра-сантиметр ниже почки под углом 45 градусов. Инструмент должен быть острозаточенным и продезинфицированным.

Верхняя часть среза существенной роли не играет. Мы выполняем его на скос, для скатывания водяной капли.

У быстрорастущих культур размер стеблевого черенка ограничивается одним междоузлием.

(например: рябинник рябинолистный, большинство пузыреплодников)

У легкоукореняемых культур – нарезается черенок c одной пазушной почкой и листом. Использование черенков этого типа позволяет экономить маточный материал.

(например, большинство видов и сортов гортензии, форзиции, бирючины)

Общая длина черенков не превышает 5-7 см.

Для культур с мелкими листьями и короткими междоузлиями размер черенка от 3 до 5 см.

(например, большинство видов и сортов спиреи и барбариса)

При нарезке у всех черенков нижние листья срезаются. Для крупнолистовых культур верхнюю листовую пластину сокращаем для экономии места, чтобы листья не лежали один на другом и не создавали условия для загнивания.

Наблюдаем, что у трудноукореняемых культур листовую пластину лучше не уменьшать, потеря воды через раневую поверхность обрезанного листа больше чем с целого - это может снизить приживаемость.

(например: лещина обыкновенная «Пурпуреа», бересклет крылатый, ирга Ломарка, сирень обыкновенная)

Нижняя часть черенка опудривается стимулятором корнеобразования «Корневин», черенки рассаживаются по кассетам, увлажняются и расставляются на площади, предназначенной для укоренения.

Заполненные кассеты с черенками перемещают в разводочную теплицу на укоренение. По завершению этапа укоренения переносятся в другую теплицу на доращивание.

Особенности разводочной теплицы:

- Отопление воздушное

- энергосберегающий экран уменьшает энергозатраты и работает как затенение.

- периметр теплицы утеплен пенополистиролом на глубину 500 мм.

- внутри разводочной теплицы организованы двускатные пленочные тоннели – далее «черенковницы».

- верхнее мелкодисперсное орошение или «искусственный туман», в нашем случае, служит для понижения температуры, а не для создания влажности. Такая конфигурация позволяет внутри «черенковницы» создавать разницу температур между воздухом и субстратом.

Конструкция «черенковницы»:

1.Тоннели разделены на изолированные части, что позволяет создавать несколько различных режимов под одной крышей (быстроукореняемые, хвойные, влаголюбивые, отдельно)

2.Двускатная конструкция тоннеля обеспечивает:

- наилучшее проветривание,

- внутри тоннеля конденсат скатывается по стенкам

- снаружи на пленке вода не задерживается

3. Подпочвенный подогрев с регулировкой температуры: температура субстрата ниже +8 +10 С полностью тормозит процесс развития корня, необходимо локально повышать t, это вызывает отток физиологически активных веществ в нижнюю часть черенка, из которого образуются корни.

4. Мелкодисперсное орошение внутри тоннелей.

Такая конструкция «черенковниц» обеспечивает поддержание заданного режима укоренения в течение всего года.

В весенний период в разводочной теплице температура воздуха не ниже +10°С.В туннеле-«черенковнице» температура пола - +18-22°С, воздуха - +16-18°С, влажность в «черенковнице» поддерживается системой мелкодисперсного полива низкого давления на уровне 90-95%.

В летний период, если необходимо понизить температуру в разводочной теплице, туманообразующая установка включается на 5 сек каждые 10 мин. Подогрев пола отключен.

При переменной облачности период между включением увеличивается до 1 часа. В пасмурную погоду включение производится по мере необходимости, в ручном режиме.

Внутри тоннеля-«черенковницы» включаем туман на 4-5 секунд через 20-30 минут. Такая настройка позволяет поддерживать высокую влажность воздушной среды при ограниченном расходе воды и создает на листьях тонкую водяную пленку, предупреждающую их перегрев и ожоги. При этом не происходит переувлажнение субстрата.

При обнаружении подсушенных участков работник проводит ручной полив черенков.

Использование искусственного тумана в «черенковнице» снижает температуру, при этом:

-сокращается транспирация,

-ткани листьев сохраняют тургор.

-снижается необходимость в сильном затенении и мы получаем лучшую освещенность.

В следствии этого:

-повышается интенсивность фотосинтеза

-снижается потеря пластических веществ на дыхание

-происходит их отток из листьев к месту корнеобразования.

-сокращает сроки укоренения,

-увеличения % приживаемости.

В качестве субстрата для укоренения лиственных черенков мы используем смесь из верхового торфа, фракция 5-20 рН 5.8-6.2 и 40% перлита с добавлением биопрепарата трихоцин, из расчета 30 г. на 1 кубический метр.

Готовая смесь в течении 3-4 дней находится в распушенном состоянии для проветривания.

Укоренение зеленых черенков мы проводим в кассетах на 96 ячеек с объемом ячейки 80 мл. Выбор таких кассет обусловлен тем, что в них черенок образует глубокую корневую систему, хорошо удерживает влагу, отлично приживается в полевых условиях и в контейнерах.

В среднем период укоренения составляет 3 недели.

Далее кассеты с черенками переносятся в другую теплицу для дальнейшего доращивания. В теплице поддерживается температурный режим осенью и весной от +16-18 градусов, а летом до 25 °С .

В ней черенки доукореняются и формируются.

Формирование (стрижка) стимулирует рост побегов второй генерации.

Эффективным мероприятием является подкормка черенков поверхностно, удобрением пролонгированного действия Осмокот Экзакт 6 мес. Из расчета 20 гр на кассету (2 г на литр).

С середины октября растения в теплицах уходят в естественный покой и заканчивают свой рост. С этого периода мы снижаем температуру в теплицах, в которых находятся укорененные черенки на доращивании, до +7°С.

При стабильных отрицательных температурах на улице, устанавливаем в теплицах температуру –5°С для экономии энергоресурсов и предотвращения загнивания черенков.

Этой зимой температура окружающей среды неоднократно переходила через 0°С и держалась на отметке 0..+2°С. Такая температура способствует размножению патогенов, образованию плесени и загниванию корневой системы. Текущие погодные условия вынуждают поддержать температуру в теплице на уровне +7 градусов. Что приводит к дополнительным затратам.

При потребности в черенках - с конца января мы увеличиваем температуру в теплице, для наращивания зеленой массы маточных растений.

По мере отрастания надземной части проводим ее обрезку.

Мы получаем качественный укорененный черенок в кассете, который называем «Правильный черенок».

Характеристики «Правильного черенка»:

-объем корневой системы позволяет при высадке в поле или контейнер саженцу быстро стартовать и интенсивно расти.

-объем грунта в ячейке обеспечивает стабильность по влажности и температурному режиму.

-субстрат с достаточным запасом питательных веществ на период приживаемости при дальнейшем выращивании.

-корневая система удерживает земляной ком, а значит не повреждается при пересадке, что обеспечивает быстрый старт при последующем росте в контейнерах большего объема или грунте.

-сформированная надземная часть путем регулярной обрезки - стимулирует боковое ветвление (в зависимости от сорта).


На текущий момент, ассортимент лиственных кустарников, выращиваемых в Питомнике Вашутино, составляет свыше 200 видов и сортов.


Дальнейшее использование «Правильных черенков»:

-высадка в открытый грунт на доращивание, для получения саженцев кустарников по стандартам АППМ за 1 год, ранняя высадка в контейнеры Р9, с дальнейшей перевалкой в С3, а быстрорастущих сразу в С3 для реализации в год посадки.

Разработана универсальная памятка покупателю по работе с «Правильным черенком».

По данному QR-коду на сайте Питомника Вашутино расположены памятки по дальнейшей работе с укорененными черенками хвойными и лиственными.

Расчет себестоимости выращивания лиственных в Р9 и С3 из мультиплат и Р9.

Приобретая лиственные растения в мультиплатах за 23 рубля за один укорененный черенок и перевалив его в контейнер Р9, получаем на выходе себестоимость одной Р9 - 43 рубля. Средняя рыночная цена продажи Р9 в диапазоне от 60 рублей за штуку. Маржинальность составляет порядка 30%.

Второй путь – приобретая Р9 за 60 рублей, далее перевалить в контейнер С3, дорастить в течении одного сезона и продать в среднем за 200 рублей. Себестоимость такой С3 в районе 100 рублей. Т.о. маржинальность составит 50%.

Средняя стоимость Р9 зарубежных поставщиков - 85 руб/шт, средняя стоимость Р9 в Питомнике Вашутино - 60 руб/шт.

Усредненный показатель приживаемости лиственных черенков составляет 80%. Отмечаем снижение эффективности черенкования (зеленым черенком и одревесневшим) в конце зимы-начале весны и в период конец лета – начало осени.

Клиент имеет возможность выбирать сроки получения черенков. Постоянным Покупателям мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества.

Преимущества использования черенков в мультиплатах:

-Перевалка в любое время

-Сокращение времени на укоренение

-Фактически не требуется восстановление после высадки

-Быстрый старт

Готовы вырастить любую партию декоративных растений!

+7(495)532-32-74

info@fittonia.ru













Актуальность устройства подпорных стен возникает при наличии ярко выраженного перепада высот на участке. Их утилитарное назначение – в соответствии с названием - подпорка чего-либо, или выравнивание ступенями рельефа и создание плоскостных пространств. А с точки зрения ландшафтного оформления участка – это прием зонирования, расширения пространства и украшения сада. От функции зависит и конструкция подпорных стенок, каждая рассчитана на определенную степень воздействия, однако основные элементы одинаковые:

- фундамент - подземная часть, на которую направлено основное давление почвы.

- тело - наземная часть, внутренняя сторона которой «контактирует» с землей, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (лицевая) является открытой, может быть ровной или наклонной по внешней стороне.

- дренаж и водоотвод - защитные коммуникации, которые служат для отвода излишней воды и влаги, которые будут накапливаться за внутренней ее поверхностью.


Подпорные стенки сочетают в себе несколько функций:

- решение проблем неровности рельефа;

- выполнение функций укрепления и защиты;

- выполнение зонирования участка;

- декоративная функция.


Конструкция подпорной стенки должна быть максимально устойчивой, чтобы выдержать сильное давление, иначе возможно разрушение сооружение и сползания грунта. Для этого стоит учесть все факторы, влияющие на прочность конструкции:

- собственный вес;

- давление почвы, которую удерживает стенка;

- силы трения и сцепления с почвой;

- дополнительный вес элементов, которые могут быть на ней.

- расширение грунта зимой;

- подмывание дождевыми водами;

- ветровая нагрузка (если высота стенки составляет более 2 м);

- вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога);

- сейсмические явления (зависит от особенностей региона);


Немаловажным является толщина подпорной стенки. Она зависит от высоты конструкции и типа грунта - чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должна быть подпорная стенка.

Сады средиземноморского стиля относятся к группе этнических садов. На сегодняшний день, он является одним из самых популярных. К сожалению, его используют даже там, где растения, характерные для этого стиля, просто не выдерживают наших морозов. Но чтобы создать в саду атмосферу средиземноморского стиля, достаточно правильно использовать имеющийся ассортимент растений, адаптированный к нашим условиям.


По принципу построения средиземноморский стиль очень похож на мавританский: небольшой участок, глухая ограда, маленький задний дворик-патио. Но во многих средиземноморских садах палисадники делаются открытыми с видом на море, и задачи закрыть прекрасный вид не ставится. Самое главное правило при создании таких садов: создать комфортную атмосферу, располагающую к безмятежному отдыху и веселью.

Интересной особенностью композиционного решения садов этого стиля является отсутствие ярко выраженного центра композиции. Каждый элемент сада выполняет строго отведенную ему функцию и может не иметь четко выраженной взаимосвязи с другими элементами.

Важное место в проектировании садов средиземноморского стиля занимает обустройство площадок для отдыха, единения с природой и созерцания ее бескрайности и красоты. Для этого в таких садах стоятся беседки и веранды.


Зоны барбекю располагаются обычно рядом с зоной отдыха, и популярные в последнее время каменные жаровни лучше всего впишутся в этот стиль. Особенно если рядом расположить перголы или ажурные решетки, увитые виноградом или другими вьющимися растениями.

Для средиземноморского стиля характерно наличие малых архитектурных форм. Дворики и патио в таком стиле принято выкладывать керамической плиткой, имитирующей цвет глины или камнем светлых оттенков, характерно использование разных пород камня природного происхождения, а также гальки и крошки мрамора. Обязательным является наличие воды или ее шума. Эту роль хорошо исполняют фонтаны, которые могут быть выполнены в различных формах.

Предпочтительная цветовая гамма — сочетание терракотового, синего, голубого, желтого, фиолетового и белого.


Популярными предметами в средиземноморском стиле являются арки, перголы, статуи и их осколки, посуда из глины и другие элементы, изображающие людей, животных, героев мифов и легенд.


Цитрусовые и оливковые деревья, роскошные пинии и кипарисовики – именно эти растения первыми приходят на ум при упоминании садов средиземноморского стиля, но, к сожалению, они не выдерживают климатических условий нашей зоны. Но всегда можно найти выход и высаживать растения в контейнеры и большие горшки.

На первый взгляд может показаться, что уход за садом средиземноморского стиля будет требовать много хлопот, но это не совсем так - сады такого стиля позволяют некоторую неряшливость и неухоженность. При устройстве такого сада можно легко обойтись без экзотических видов растений, требующих посадку в контейнеры, а использовать наши растения, которые способны зимовать в открытом грунте.


В нашей климатической зоне наиболее распространен Виноград девичий пятилисточковый - он не требует особого ухода и способен за несколько лет заполнить имеющееся пространство. В последние годы трудами селекционеров выведено много сортов винограда, которые обладают яркой длинной лозой, способной плодоносить и создавать нужный колорит в садах такой стилистики. Также для вертикального озеленения отлично подойдут Клематис видовой (виноградолистный, тангутский и др.), Роза плетистых форм и Жимолость вьющаяся Каприфоль.


Из цветущих растений подойдут: Роза сортовая, Пеларгония ампельная плющелистная, Агератум Хоустона, Хризантема садовая многолетняя и Бегония ампельная клубневая и пр. Оживить пейзаж можно растениями в ящиках и кашпо, которые могут располагаться на окнах дома, заборах, рядом с садовой мебелью.

Правильно спроектированный и реализованный сад в средиземноморском стиле способен своими жизнерадостными красками помочь своим хозяевам чувствовать себя как на средиземноморском курорте даже в хмурую дождливую погоду.

Ни один сад невозможно представить без зеленых насаждений. Именно деревья создают основу оформления любого участка, являясь естественным каркасом или зеленого фона для различных декоративных элементов сада.

Есть несколько способов посадки деревьев на участке: солитеры, группы, аллеи.

Солитеры (фр.. solitaire, от лат. solitarius — одинокий) – одиночные посадки деревьев, предназначенные для привлечения внимания. Такие растения должны смотреться эстетично в течение всего сезона и не обладать какими-либо изъянами. Самым эффектным будет крупное хорошо сформированное дерево с красивой кроной. Для таких посадок подойдут: лиственные: дуб красный, липа мелколистная, клен остролистный орех манчжурский; хвойные: ель, сосна, туя. Крупные деревья будут уместно смотреться на газоне большой площади. Общее правило такое: высота дерева и ширина площади газона должны соотноситься как 1:3. На небольших участках солитером может быть крупный формированный кустарник, например, штамбовая форма сирени обыкновенной, туи западной, бонсайные формы сосен, можжевельников, боярышников, многоствольные формы - ирга канадская или яблоня декоративная формы зонт, крыша. На миниатюрных участках в качестве солитера можно использовать штамбовые формы роз, гортензий, иву козью или лиственницу плакучей формы.


Группы – способ посадки растений с использованием нескольких видов растений, высаживаемых по принципу ярусности. Высокие растения высаживаются на задний план, а низкие - на передний. Для придания контрастности группе можно использовать растения с яркими цветом листа, цветов, плодов или различной формой листа. В группе с лиственными также изящно будут смотреться хвойные растения. Групповые посадки могут быть одностороннего и кругового обзора. Для групповых посадок можно использовать различные виды и сорта деревьев (дубы, клены, березы, рябины), или деревья и кустарники. Подбор ассортимента в групповую посадку зависит от композиции проектируемой группы, плотности посадки и колористического решения.


Аллея – способ ритмичной посадки растений, используемый для обрамления подъездных дорог и пешеходных дорожек. Данный способ посадки целесообразен для использования на территориях с большим свободным пространством. Отличными вариантами для посадки в аллею являются липа мелколистная и ее сорта, каштан конский, клен остролистный и его сорта, дуб красный и другие высокорослые деревья. Аллея может быть невысокая, с использованием шаровидных форм клена остролистного, тогда высота зависит от размера выбранного штамба.


Каждый владелец сада мечтает видеть свой участок благоустроенным и утопающим в зелени; сейчас это совсем не проблема, ведь ассортимент лиственных деревьев настолько широк, что каждый может подобрать растения, подходящие именно для его территории.


Включение в композицию хвойных видов позволяет создать привлекательные уголки сада, которые остаются декоративными в течение всего года. Зимой, когда лиственные находятся в состоянии покоя, хвойные растения переключают на себя внимание. Они прекрасно уживаются в композиции с лиственными деревьями и кустарниками, а также хорошо смотрятся на газонах, в цветниках, миксбордерах, рокариях. Ассортимент хвойных пород с каждым годом становится все шире, появляются сорта елей, туй, кипарисовиков, можжевельников с интересной окраской хвои, габитусом кроны, разной скоростью роста.


Популярность хвойных растений среди дизайнеров обусловлена рядом их положительных качеств:

- декоративность круглый год
- разнообразие ассортимента
- выделяют фитонциды, обогащая сад приятным ароматом и благоприятно влияя на здоровье человека.


Хвойные растения открывают широкий спектр композиционных решений:
рокарий, живая изгородь, групповые и аллейные посадки.



Для рокариев используют карликовые формы хвойных в сочетании с с почвопокровными растениями, гравийными отсыпками и камнями различных форм и размеров. Необходимо помнить, что нельзя перегружать рокарий количеством растений, чтобы не потерять видимость и красоту каждого растения. Камни должны органично вписываться в общую композицию, не теряться в зарослях, но и не перекрывать основные растения. Минимальная скорость роста карликовых пород хвойных позволит сохранить красоту композиции в течение многих лет.


Живая изгородь из хвойных растений обладает не только высокими декоративными качествами, но и обладает полезным функционалом:

- защита от любопытных глаз (при высадке, расположите растения на минимальном расстоянии друг от друга, чтобы по мере роста их кроны густо переплетались и создавали надежную защиту от пытливых взглядов прохожих);

- зонирование участка – изгородь из хвойных растений помогает разделить участок на зоны и уберечь другие растения от порывов ветра;

- хвойные насаждения являются излюбленным местом гнездования птиц, которые помогают в уничтожении вредителей.


Групповые посадки - это способ высадки растений композиционно по принципу ярусности. При этом группа может быть сформирована как из растений одного сорта – монопосадка можжевельников, микробиоты, сорта сосны горной, так и в разнообразных сочетаниях с лиственными деревьями и кустарниками, многолетними, однолетними и почвопокровными растениями. Прекрасно смотрятся весной и в начале лета монопосадки низкорастущих хвойных кустарников и луковичных (крокусы, тюльпаны, луки).


Аллейная посадка – способ ритмичной посадки растений. При такой посадке нужно учитывать размер участка, скорость роста растений в высоту и в ширину.


И конечно, как для всех растений, при выборе вида и сорта нужно знать основные характеристики растения:

-зона зимостойкости

-отношение к освещенности

-скорость роста и размеры во взрослом состоянии

и обеспечить им оптимальные условия произрастания:

- оптимальный состав почвы

-отношение к влаге

-защита от болезней и вредителей.

Такие данные доступны сейчас в любом справочнике.

Зима – оптимальное время для посадки крупномерных деревьев. В это время дерево находится в состоянии покоя, сокодвижения нет; корневой ком наиболее безболезненно перенесет транспортировку, разгрузку и, при необходимости, перемещение растения до места посадки.


Основные правила:

Место посадки и выбор сорта. Позаботьтесь о том, чтобы при проектировании было зарезервировано достаточно места как для надземной части дерева, так и для подземной. Также нужно учитывать вид почвы, ее кислотность (рН) и уровень грунтовых вод.


На что нужно обратить внимание при выборе дерева?

1. Соотношение диаметра ствола и радиуса корневого кома должно быть не менее 1 к 5 (8).

2. Ком должен иметь аккуратную форму (конечно если дерево выкапывалось при помощи соответствующего оборудования, он таким и будет, но встречается разное), должен быть обернут в мешковину и туго затянут в специальную (не оцинкованную, она не перегнивает) сетку для комов, во избежание разваливания земляного кома.

3. Кома деревьев, стоящих в прикопе, должны быть утеплены инертным материалом. Это нужно для предотвращения промерзания кома при сильных морозах и для сохранения влаги в корневом коме. Обычно для этого используют опилки.

4. Ветки должны быть стянуты толстой веревкой, но не сломаны.

5. На стволе, особенно у основания, и на основаниях скелетных веток не должно быть задиров коры.

6. Хвоя должна быть здорового зеленого (зелено-сизого) цвета, не осыпаться.


Посадку (соответственно и транспортировку) можно производить при температуре воздуха не ниже -15 град. С.



При выкопке ямы, особенно после строительных работ, нужно обратить внимание на уплотненность грунта. В переуплотненных грунтах (и грунтах с высоким уровнем грунтовых вод) нарушается соотношение воды и воздуха, корни могут «задохнуться». В таком случае, необходимо провести дополнительные работы (разрыхление подстилающего грунта, добавление дренирующих слоев, отвод грунтовых вод. Размер ямы должен превышать размер кома: диаметр на 60-80 см, глубина - на 30-40 см (без учета дренирующего слоя). Нужно соблюсти основное правило: ширина посадочной ямы должна быть больше ее глубины, т.к. основная масса всасывающих корней находится в верхней трети корневого кома.

Дно и боковые стенки необходимо разрыхлить (например, вилами) для облегчения корням прорастания).

Вынутый грунт используется для обратной засыпки в смеси с плодородным грунтом, как правило, в соотношении 1:1.



Далее на уложенный в яму дренирующий слой (гравий твердых пород фр. 20-40) засыпаем подготовленной грунтовой смесью, уплотняем, и устанавливаем дерево таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 10-20 см выше уровня грунта. Это необходимо для того, чтобы при оттаивании грунта и усадке корневая шейка не оказалась засыпанной грунтом. Затем выравниваем дерево по вертикали, послойно с уплотнением засыпаем посадочную ямы плодородным грунтом. Внимание: нельзя снимать с кома сетку и мешковину, стоит срезать сетку только с верхней части кома. Не забываем сделать приствольный круг.

Затем снимаем обвязку с кроны, аккуратно, насколько возможно, распрямляем ветки, проливаем водой и, если не применяется система подземного крепления кома, устанавливаем растяжки.

Для растяжек правильно использовать систему (3 шт.) металлических тросов с талрепами, которые позволяют корректировать вертикальное положение ствола по мере оттаивания и проседания грунта. За ствол тросы крепим через слой мешковины. Для предотвращения повреждения ствола при натяжении под тросы подкладываем деревянные планки. На растяжках дерево должно простоять 2 года, до восстановления корневой системы. При этом нужна ежегодная корректировка натяжения и в месте крепления тросов к стволу.


Дерево посажено. Но для успешной приживаемости нужно еще соблюдение мероприятия (особенно это касается хвойных деревьев, высаженных в Московском регионе):

- весеннее притенение кроны во избежание ожогов (для некоторых хвойных пород);

- полив по мере оттаивания почвы;

- выправление (корректировка) ствола по вертикали после полного оттаивания грунта;

- санитарная обрезка поломанных веток, что не всегда видно сразу после посадки;

- полив в правильных дозах;

- обработка стимуляторами приживаемости и роста как корневой системы, так и кроны; при этом следует отдать предпочтение биопрепаратам;

- подкормка;

- защита от вредителей, в т.ч. от грызущих (короед, лубоед) в период лёта.

При приобретении загородного участка владельцы сталкиваются с многочисленными задачами, связанными не только со строительством дома, но и с благоустройством территории: как правильно сориентировать и «посадить» дом и другие постройки на объекте; каким образом расположить дорожно-тропиночную сеть, растения, цветники и другие элементы будущего сада, органично увязав из в единое целое? Решить эти задачи поможет грамотное проектирование участка.


Проектирование начинается с анализа территории: рельеф, форма, ориентация относительно сторон света, освещенность, механический и химический состав почвы, уровень залегания грунтовых вод, направление и сила ветра и др.


Далее разрабатывается эскизный проект в 2-3 вариантах, обсуждается с заказчиком; при необходимости в эскизный проект вносятся правки и корректировки.


На основе согласованного эскиза разрабатывается рабочий проект, включающий: генплан, план вертикальной планировки с картограммой перемещения земляных масс (для сложного рельефа), план мощения, дендрологический план с ассортиментной ведомостью, разбивочный чертеж планировки, и т.д.


Высотная съемка проводится при сложном рельефе, необходимости посадки на него строений, малых архитектурных форм, заборов и при значительных объемах перемещения грунта. Тогда к общему комплекту документов ландшафтного проекта добавляется план высотных привязок, а картограмма перемещения земляных масс.


План мощений включает в себя подробные размеры и площади различных назначений (под проезды легкового или грузового автотранспорта, под пешеходные дорожки, под пожарный проезд и т.п.) и видов мощения (материалы верхнего покрытия: тротуарная плитка, клинкерный кирпич, натуральный или искусственный камень, гравийные или другие отсыпки, и т.д.), разрезы. Также рассчитываются объемы материалов.



Обязательно составляется проект инженерных сетей, состоящий из: схемы расстановки осветительного оборудования со спецификацией, схемы разводки и монтажа дренажной системы и отвода ливневых вод, схемы системы автоматического полива со спецификацией.




Основным документом проекта озеленения является дендрологический план, который включает в себя:

- баланс площадей;

- видовой состав и привязку всех отдельно стоящих растений (деревьев и кустарников);

- площади газонов и состав смеси семян газонных трав;

- площади, границы, а также ассортиментная ведомость цветников из однолетних и многолетних растений, каменистых садов и др.


Отдельно раскрываются схемы посадок и перечень видов и сортов растений в сложных элементах ландшафтного дизайна, таких как купальный пруд, декоративный водоем, ручей и т.д.


Дополнительно предоставляется проект малых архитектурных форм и строений, применяемых на объекте: беседок, навесов, патио, настилов, мостиков и т.д.


По имеющимся объемам выполняется сметный расчет. Смета включает в себя всю информацию, необходимую для проведения работ по благоустройству и озеленению территории вашего участка любым исполнителем.


К вопросу проектирования владельцы приходят на разных этапах строительства дома, и чем позже это происходит, тем больше допускается порой уже неисправимых ошибок, и теряются возможности реализации интересных и практичных дизайнерских идей в будущем (с возможностью изменения через 10, а то и 20 лет). Ведь важно понимать, что разработка проекта ландшафтного оформления взаимосвязана с разработкой проекта дома, и задумываться о благоустройстве участка лучше ещё на стадии его покупки, а приступать к самому проектированию – до «посадки» дома на рельеф.

Зимний сад не может привлечь нас яркими красками соцветий, ароматами, шелестом листвы и травы, пением птиц или стрекотанием кузнечиков. Но это совсем не означает, что зимой в саду не на что посмотреть, нечем насладиться. Именно зимой на первое место выходит графика: форма крон деревьев и кустарников, характер ветвления, фактура коры – у каждой породы и даже сорта она особенная.

Причем сравнение зимнего сада с черно-белой фотографией не совсем справедливо - в саду цвет присутствует в любое время года, и зимой, на белом фоне снега, он проявляется не менее ярко, чем весной, летом или осенью.

Легко узнаваемы зимой наши исконно русские деревья: береза – по ярко белому с черными штрихами стволу, тонким повисающим темным веткам и длинным розоватым сережкам; рябина – по серо-коричневому с легкими штрихами стволу, округлой ровной кроне с поникающими от тяжести ярко-красных гроздьев ветками; тополя - с мощным светло-оливковым стволом, правильной округлой или пирамидальной кроной и крупными серыми пушистыми сережками. А ценители увидят, как у разных сортов отличается форма кроны, оттенки коры на молодых ветвях, характер ветвления, форма и цвет плодов.

В наших садах есть и новички, уже завоевавшие популярность, в том числе и благодаря декоративности зимой. Например, черемуха Маака, благодаря яркому медно-оранжевому цвету коры, «горящей» при ярком зимнем солнце на белом снегу.

Стабильно декоративны хвойные деревья: ель обыкновенная и колючая, сосна обыкновенная и кедровая, туя западная - за это мы их ценим и сажаем в наших садах. Но и зимой они выглядят по-разному благодаря изморози, легкому или обильному снегопаду.

И конечно, для создания структуры сада зимой, как и летом, не обойтись без кустарников. Да, многие из них под снегом, но мы не забыли посадить группами крупные кустарники с ярко окрашенными побегами. Прежде всего это сорта дерена: дерен белый Сибирика с красными или алыми ветвями; дерен отпрасковыйФлавирамеа с оливково-зелеными; дерен белый Кессельринги с бордовыми. На кустах калины обыкновенной, барбариса Тунберга, розы морщинистой зимой сохраняются красные плоды, на облепихе – желтые или оранжевые, на аронии черноплодной – бордово-черные.

А насколько хороши оставленные на зиму соцветия злаковых растений!

Все это к тому же привлекает в наш сад зимой птиц – синичек, снегирей, клестов, соек…

Помогают создать или поддержать зимой структуру сада и малые архитектурные формы (МАФ): перголы, трильяжи, беседки, садовые скамьи- за счет формы, фактуры и цвета материала, расположения в саду.

Конечно, это далеко не полный перечень растений, которые «солируют» в зимнем саду. Но именно зимой у нас есть время присмотреться, чтобы понять: как и какими приемами можно дополнить наш сад или учесть особенности восприятия зимнего сада при проектировании своего будущего сада.


Зимой растения в саду находятся в состоянии покоя. Мы подготовили их к этому периоду: вновь посаженным хвойным деревьям и крупным кустарникам сделали каркасные укрытия с притенкой на весенний период из сетки; вечнозеленым рододендронам – проветриваемые каркасные укрытия из лутрасила; лиственные деревья и крупные кустарники, склонные к разламыванию мокрым снегом – стянули широкими лентами.


Основная задача по уходу за садом в зимний период – это защита: корневой системы от повреждения морозами, кроны – от разламывания мокрым снегом в периоды обильного снегопада, стволов и ветвей – от грызунов. Особенно внимательно следует относится к молодым деревьям.

От морозов корневую систему деревьев и рододендронов утепляют, пригребая снег к корням.

При налипании большого слоя мокрого снега на деревья и кустарники пласты снега аккуратно, не дожидаясь, понижения температуры, счищают подручным инструментом (ни в коем случае нельзя трясти дерево за ствол или скелетные ветви - это может привести к их обламыванию). Особенно это касается хвойных деревьев, у которых смола на морозе замерзает, и ветки становятся хрупкими как стекло. Кстати, именно поэтому при посадке хвойных деревьев существует ограничение, прописанное в Правилах создания и содержания зеленых насаждений г. Москва: хвойные деревья в зимний период сажают при температуре не ниже -15 град. С. От разламывания крупных многоствольных хвойных кустарников (туя западная, колоновидные формы можжевельников) стволы внутри кроны нужно стянуть, не сближая их, толстой веревкой или широкой лентой. Если зима выдалась малоснежная, необходимо к концу февраля (до яркого весеннего солнца) притенить верхнюю часть хвойных кустарников.


От повреждения коры грызунами, особенно молодых деревьев, стволы укрывают лапником или обматывают мешковиной; снег вокруг деревьев следует оттоптать.

Во избежание весеннего ремонта газонов нужно помнить, что не стоит протаптывать по нему тропинки, устраивать каток или ледяную горку. И конечно стоит подкармливать зимующих птиц в течение всей зимы – ведь это природные защитники вашего сада.